水草 接着 剤。 簡単にモスやアヌビアスを石や流木に活着できる水草用着剤

ゼリー状接着剤:石・流木 ~神畑養魚株式会社~

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リセット後、1週間経過 リセット終了後、1週間経過した水槽ですが、濁った水も綺麗になり、コケも全くと言ってよいほど出てきませんでした。 いい感じですね。 ということで、殺風景ない水槽に彩りをいれるために水草を植栽します。 水草を植栽したいのですが、 未だに水草を上手に植えられません。 というか、上手くなるための努力もしてません。 リセットの前の水草は全て廃棄したので、以下の新しい水草をおなじみ新宿アクアフォレストさんで購入。 初心者マークが着いたもの限定で選択しました。 3つセットで1500円。 水草が上手に植えられない私は、下記の記事で紹介しているように、水草の根元をウールマットで巻いて、マルチリングの中に押し込み、底床の上にポンポン置いていく方法を採用していました。 が、しかし今回はこの方式は使いません。 実はマルチリングを使用した植栽方法には以下の問題があります。 リングに詰め込むウールマットの量が多いと、茎がリング内で圧迫され、茎が溶けてしまう。 マルチリングが大きいため、上手く隠さないと、水槽内で目立ってしまう。 #2の問題点は「そりゃあそうでしょ」というレベルですから、まぁ問題ないのですが、#1の問題点は結構深刻です。 茎が溶けてしまうと水草の生育に大きな影響が出てしまうからです。 リングろ材と水草用瞬間接着剤を利用した植栽に挑戦する ということで、ろ過フィルターでよく使用されるリングろ材と水草用瞬間接着剤を利用した植栽方法を今回は採用します。 購入した瞬間接着剤はこちら。 アロンアルファとかでも、問題ないかなとは思ったのですが、これが原因で枯れてしまっては元も子もないので、専用のものを購入しました。 植栽方法 特別難しいものではありません。 植栽する水草の根本に接着剤を塗ります。 「根に塗らないように」と、説明書に書いてあったので茎の部分に塗ります。 接着剤を塗ったところにリングろ材を接着します。 数十秒で固まりますよ。 で、リングろ材から飛び出た部分の茎をチョキんと切ります。 あとは水槽の置きたいところにポイっと置きます。 それだけです。 リングろ材がオモリになるので浮き上がることはありません。 安定させたければ、ちょっと底床に埋め込むようにすれば水流等で流されることもなくなります。 根が張ってくれば動くことはなくなります。 こんな感じで植えました この方法で植栽した水槽がこちら。 根元は石や流木で隠しています。 上からみると、リングろ材がばっちり見えます。。。 この方法で13本の水草の植栽を行い、1週間経過しましたが、根元が溶けるように枯れた水草は1本もありません。 ウールマットをリング内に詰め込んで行う方法よりも水草には優しいことが示唆されます。 また、マルチリングよりも小さい、通常のリングろ材を利用するので、密に植えることができます。 植栽直後であれば、「この水草はやっぱりこちらに移動しよう」とか移動も楽なので、個人的には気に入っております。 まぁ、本音を言えば、「水草をしっかり植えれるように練習しなさい」ということなんですが。 水草の生育具合も含め、経過を報告していきます。

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ウィローモスの活着に接着剤を使いたい。読んで疑問を解決しよう│賢者日和

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本製品は皮膚を強く接着するため皮膚に触れないようご注意ください。 誤って皮膚に付着した際は、湯の中でもみほぐしながらゆっくりはがしてください。 万が一、眼に入った場合はすぐに洗顔して、こすったり無理にはがしたりせず医師の手当てを受けてください。 小さなお子様やペットの手が届かないところに保管してください。 作業の際は十分に換気してください。 火気厳禁。 本製品硬化後は魚や水草に無害ですが、デリケートな魚、水草、エビ類のいる水槽へ入れる場合は、接着箇所が完全に硬化したことを確認してから投入するなど、ご使用の際はくれぐれもご注意ください。 接着面積が極端に小さい場合や、負荷がかかるような無理な接着には適しません。 ガラス水槽や飼育器具の補修目的には使用できません。 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。 保管環境によっては、未開封でも品質に影響する恐れがありますのでご注意ください。 製品価格• ゼリー状接着剤 クリア 税抜価格: ¥230• 商品コード: 524260• JANコード: 4971664242609• ゼリー状接着剤 黒 税抜価格: ¥230• 商品コード: 524263• JANコード: 4971664242630• ゼリー状接着剤 緑 税抜価格: ¥230• 商品コード: 524266• JANコード: 4971664242661• ゼリー状接着剤 クリア 3本入 税抜価格: オープン• 商品コード: 524261• JANコード: 4971664242616• ゼリー状接着剤 黒 3本入 税抜価格: オープン• 商品コード: 524264• JANコード: 4971664242647• ゼリー状接着剤 緑 3本入 税抜価格: オープン• 商品コード: 524267• JANコード: 4971664242678 製品ラインナップ• 海道シリーズ• 海養水・海塩• Rioシリーズ• セイオ• 殺菌灯• ターボツイストZ• ターボツイストZ接続関連• フィルター• ポンプ• TWINSTAR• LEDレコルト• メタハラ-ファンネル2• メタハラ-ファンネルラッキー• メタハラ-ネオビーム• メタハラ-ネオライト• 照明器具(ソケット・ラック・スタンド)• その他・旧製品交換球など• スリムライン交換用蛍光灯• 飼育容器• 底床・底砂• 石・流木• メンテナンス 用品・器具• フィッシュネット• 水質調整剤・バクテリア• メンテナンス器具• 海水用品• カリブシー• Dヴァンホーテン• コンディショナー・添加剤• ろ過材• メンテナンス用品・器具• クラゲ専用飼育• プチマリン関連• その他海水用品• 水草用品• 爬虫類用品• 照明・保温球• 底床・底砂• 温度計・温湿度計• コンディショナー• 製品のサポート.

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アヌビアスナナを石や流木に活着させる方法

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A ベストアンサー 普通は接着剤コーナーで、お風呂用(水槽も可能と書かれた防カビ剤の入っていないもの)を使用します。 ただし、シリコンにシリコンが付きづらいだめ剥がす必要がでますが、剥がすと市販のものだと上手くいきません。 もれたら内側から補強しないといけません。 外側を補強しても水圧でもれます。 ただ、通常はもれたら買い換えます。 その理由は、水槽自体それほど高くないので、危険な思いをしてまで修理する気にはならないという理由が大きいです。 チャームなど安い通販で買えば安く買えるので、修理よりも買い替えをオススメします。 何年使ったか知りませんが、普通に使ってれば滅多にもれないので、置き場所や置き方、台などを見直したほうが良いかもしれません。 Q 半年ぐらい前から金魚を飼っています。 差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。 よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。 これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。 パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。 ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか? たしかに成分がよくわからない薬(のようなもの)を使うより、自然界のシステムで環境を整えるほうが、気持ち的に信用はおける気はしますが・・・・・。 こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか? よろしければ教えてください。 ちなみに自分は半年前、水槽を買ってきて、水道水にカルキ抜きとバクテリア液を入れて、すぐに金魚を入れて飼いはじめましたが、とくに水の濁りも臭いも発生せず、別段なんの問題も無く金魚たちは元気にしています。 (もちろん今はもう液は入れてません) 半年ぐらい前から金魚を飼っています。 差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。 よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。 これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。 パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。 ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば... A ベストアンサー 濾過バクテリアとは何物か? が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。 濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。 彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。 マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、 腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、 ドス黒くドロドロになり、、、 最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。 濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。 バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。 ・これは、昭和40年代頃に広まった立ち上げ方法。 現在では、空回しは3日~5日間程度で充分です。 空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。 3日~5日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。 全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。 ・水槽目地表面のシリコン保護剤。 ・プラスチック、ゴムの保護剤。 ・底砂から溶け出す様々なミネラル。 これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。 第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。 ・ニトロソモナス属(アンモニア硝化菌)は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。 ・ニトロバクター属(亜硝酸硝化菌)は、休眠加工は出来ません。 ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。 ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。 アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。 私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で3日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。 =日数= バクテリア剤無し・・・・平均21日。 バクテリア剤有り・・・・平均18日。 =別効果= 立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。 市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。 生体飼育後、5日目あたりからアンモニアが発生してきます。 この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、 使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。 だから、30cm12L水槽にイキナリ、ネオンテトラを10匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。 ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。 濾過バクテリアとは何物か? が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。 濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。 彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。 マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、 腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、 ドス黒くドロドロになり、、、 最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。 濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。 バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・こ... A ベストアンサー ・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。 粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。 つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。 ならば、高くなっても当然です。 ・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。 しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。 土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。 天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。 「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。 スターター(パイロット)プランツと呼ばれるような水草でない限り、 環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。 入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。 当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。 水草が入っているのに... と考えるには、まだ早いでしょう。 水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。 換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。 水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。 淡水魚は海で暮らせないでしょう? 水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。 試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。 水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。 テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。 ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。 水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。 硝酸(塩)は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、 水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、 コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。 生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、 毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。 優先順位はpHです。 エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。 まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。 多少の蓄積は気にしなくても構いません。 あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。 ・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。 粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。 つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。 ならば、高くなっても当然です。 ・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。 しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。 土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。 天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ... A ベストアンサー かなり細かくちぎります。 手で結構です。 一般的に流木が簡単です。 (石よりも) 糸は木綿糸でも釣り糸でも大丈夫です。 あまり光が強くなくても、枯れたり溶けたりしません。 南米ウィローモスでも同様で、非常に丈夫です。 流木などをお持ちでない時は、そのまま水槽に浮かべておかれても、 平気なくらいです。 (照明を点けて) ビンに入れて水を張って、その中に適当に沈めて、蛍光灯のある部屋に置いておくだけでも大丈夫です。 (ベタを暖かい時期、そうして洗面所で飼育しております。 ^^;) お魚やエビが入っている方が早く成長します。 活着させても、トリミングをしないと、伸びて、光の届かない辺りから枯れてしまいます。 ですから、トリミングはたいへん重要です。 流木に活着させるときは、小さく細切れにしたウィローモスを、流木などに貼り付けて、 糸を細かく巻きます。 15~20wの2灯式で十分です。 少し出てきたらトリミングを繰り返し、数回のトリミングの後には、きれいな 活着ウィローモスの出来上がりです 液肥は入れてもいいですけど、入れすぎますと、コケが生えますし、入れなくても結構です。 かなり細かくちぎります。 手で結構です。 一般的に流木が簡単です。 (石よりも) 糸は木綿糸でも釣り糸でも大丈夫です。 あまり光が強くなくても、枯れたり溶けたりしません。 南米ウィローモスでも同様で、非常に丈夫です。 流木などをお持ちでない時は、そのまま水槽に浮かべておかれても、 平気なくらいです。 (照明を点けて) ビンに入れて水を張って、その中に適当に沈めて、蛍光灯のある部屋に置いておくだけでも大丈夫です。 (ベタを暖かい時期、そうして洗面所で飼育しております。 ^^;)... Q 3週間前よりテトラの30センチ水槽で和金4匹、トゲナシヌマエビを6匹飼っています。 ここ二日ぐらい水のにごりが早く、連続して水換えをしていましたが、先ほど、水草付の流木に水カビが発生しているのを発見しました。 除去する方法がわからず、とても困っています。 (単純に取り出して洗うなどでいいのでしょうか?) 恐れ入りますが、除去方法と今後の防止策をご教授いただけないでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。 【状況】 (くみ出しているので、底の糞が除去しきれていないです) (水温は、ヒーターをセットしていないので21度ぐらいで推移) (エサは、キョリン金魚のえさとシラクラNEW微生物の素 1日2回) (上面ろ過、エアポンプは未使用 明日取り付け予定) (ライトは、日中から1日14時間程度照射) (今のところ金魚には感染していないようです) (エビが水カビを食べてくれてはいるようです) 対策としては、水温をお湯を入れるなどして、少し高くしました。 また、食塩を15リットルに小さじ1杯程度を投入。 A ベストアンサー ・ミズカビについて ミズカビは、水中の有機物に菌糸を伸ばし、それを餌とし分解吸収して成長する管状生物です。 ミズカビ本体の菌糸体は非常に太い菌糸で、肉眼でも見分けがつく太さがあり、その姿が陸上のカビに似ていることからミズカビと一般に呼んでいます。 ・どのような水槽に発生しやすいのか。 ・富栄養化の原因因子。 1・餌の与えすぎ。 2・過密飼育(水槽の大きさに比べ、生体が多すぎ/大きすぎ)。 3・濾過能力の低い水槽。 4・底床材や濾過器の汚れた水槽。 ・水カビの撃退方法 1・水槽水の清水化。 /餌の種類を変更する。 2・過密飼育の解消。 以上の対策を、出来ることから根気強く行うことで、1~2ヶ月ほどでミズカビの発生しにくい水槽になるハズ。 ただし、原因が過密飼育にある場合は、効果が出ないこともあります。 3週間ならば、抜本的な対策を講ずる時期ではありません。 せいぜい、換水程度でしょう。 ミズカビが大量に発生していなければ、しばらくは、様子見でよいと思います。 立ち上げ後2~3ヶ月以上経過し、安定期に入ってから発生したミズカビは対策を講ずる必要のあるミズカビです。 ・ミズカビは、有機物を餌とし成長する生物です。 購入した流木自体の「あく抜き作業」や「煮切り作業」が不完全だった可能性があります。 その後、剥がした水草はナイロン糸などで縛り付けて、再活着させることになります。 水温が高くなるとミズカビ菌が喜びそうですよ。 ヌマエビ類の塩水耐性は、強くないので、エビが危険だと思います。 塩水は、大切な濾過バクテリアを殺すので、立ち上げ途中の水槽に使うと立ち上げが遅れます。 最後に、 和金の大きさによりますが、30cm水槽に和金4匹は、少し多いと感じます。 金魚は3年ほどで20cm以上に成長します。 今の水槽は半年程度の仮住まい。 和金が5cmを超える頃には45cm以上の水槽へ引越しが必要になると思います。 ・ミズカビについて ミズカビは、水中の有機物に菌糸を伸ばし、それを餌とし分解吸収して成長する管状生物です。 ミズカビ本体の菌糸体は非常に太い菌糸で、肉眼でも見分けがつく太さがあり、その姿が陸上のカビに似ていることからミズカビと一般に呼んでいます。 ・どのような水槽に発生しやすいのか。 ・富栄養化の原因因子。 1・餌の与えすぎ。 2・過密飼育(水槽の大きさに比べ、生体が多すぎ/大きすぎ)。 3・濾過能力の低い水槽... A ベストアンサー アクリルはジクロロメタンで簡単に接着できます。 三角の補強材と共に組み合わせて注射器で流し込むだけです。 ジクロロメタンは500mL 2. google. DIYのアクリル板コーナーに行けばマニュアルもある。 hazaiya. 私は昇降盤とアクリル用のチップソー持ってますから加工できますが、それをそろえるだけで最低でも数万円かかる。 そのサイズだと数十万工具代にかかるかも。 上記の業者だと作ってくれるよ。 hazaiya. html DIYで材料揃えるより安い。 アクリルはジクロロメタンで簡単に接着できます。 三角の補強材と共に組み合わせて注射器で流し込むだけです。 ジクロロメタンは500mL 2. google. DIYのアクリル板コーナーに行けばマニュアルもある。 ただし正確に切断するのは専用... Q 60cmの水槽にポリプとピクタスとプレコをかっています。 3匹ともまだ小さいのです。 ろ過は上部フィルターにスポンジのみでした。 2~3週間水換えしてないなと思い水槽の汚れ具合を見ていると、壁面に1ミリあるかないかぐらい、細さは髪の毛ぐらいの白い糸状のものがたくさん付いていました。 よーく見るとかすかに移動しています。 友達にはイトミミズじゃないかと言われました。 でも、調べてみるとイトミミズはもっと大きいみたいだし、網ですくおうとしてもすくえてるのかよくわかりません。 以前も大発生したことがあり、そのときはリセットしましたが、対処方があれば対処したいです。 昨日とりあえずスポンジをすべて交換し、穴の開いた石みたいなやつをいれ、その上にスポンジマットを二枚ひいてみました。 とりあえず変化はないです。 それはミズミミズです。 水槽では発生する事が多い生物で特に生餌を与えている場合は発生しやすくなります。 少量であれば仕方が無いものなので特に気にする必要は無いと思いますが大量に発生した場合は見た目は気持ちの良いものではないですし更に水質悪化につながってしまう場合があるので駆除しましょう。 ミズミミズは水質が悪化している水槽に発生しやすいのでまずは換水を増やして水質を良くしましょう。 ミズミミズはガラス面だけではなく砂利の中にもいますので水換えの際に砂利クリーナーといった商品を利用して砂利の中の餌の残りや排泄物も同時に掃除しましょう。 でもフィルターの濾材や底砂中などのイトミミズを根絶するのは大変です。 完全に根絶するには熱湯消毒か薬品によるしかありませんが濾過バクテリアが死滅しますので濾過バクテリアを増やすことをお勧めします。 上部フィルターの濾材をスポンジからリング状のものに取り替えたとのことですのでその効果は徐々に現れてくるでしょう。 リング状の濾材はものによっては1個でテニスコート1面分の濾過面積があるものもありスポンジよりもはるかに濾過バクテリアの量が増えます。 ただ濾過がスムーズに行われるまでは2、3週間はかかりますのでそれまでは毎週1/4ほどの水換えをしましょう。 そして餌を遣りすぎて底面に残り餌があったりしませんか。 水草が植えてあれば多少の残り餌や排泄物は水草の肥料として吸収されますが古代魚の肺魚やナマズではなかなか難しいかもしれませんので極力餌は残らないように与えて且つ濾過状況を常にチェックしていればそのうちに居なくなりますよ。 それはミズミミズです。 水槽では発生する事が多い生物で特に生餌を与えている場合は発生しやすくなります。 少量であれば仕方が無いものなので特に気にする必要は無いと思います... Q いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。 素朴な質問です。 ここのベテランやショップの方に、 熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、 ・一日一回の方が良い(昨日のショップの方) ・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方) ・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい ・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態) ・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く (誤解しないで。 餓死させるわけではありません) ・いいや、熱帯魚は栄養も行き届いて生体が元気な時が一番美しい などの意見を聞きました。 私は現在、一日一回少量のエサを与えていますが、 もし、美しくきれいなスタイルで、長生きするなら 二日に一回にしようかとも思います。 売られているほとんどのショップのお魚はガリガリにやせていますね。 (いわゆる、しぼっていると言うのでしょうか?) 体を大きくさせないためもあるでしょうが(成長を遅らせる)。。 自分で実際に経験(実験)すれば済むことですが、 皆様の意見を聞きたく、よろしくお願い致します。 (今回は金魚は含まれてません) いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。 素朴な質問です。 ここのベテランやショップの方に、 熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、 ・一日一回の方が良い(昨日のショップの方) ・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方) ・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい ・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態) ・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く (誤解しないで。 餓死させるわ... A ベストアンサー 立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。 ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。 ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。 ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。 (私は以前パロット2匹とペンギンテトラ1匹を2年間飼育していましたが、水草とコケはえまくりの汚らしい(?)水槽でしたが、餌やらずともパトッロが大きくなりました。 (ペンギンテトラを食べたわけではありません) ちょっと話はずれるのですが、カージナルテトラがネオン病にかかった際に、ショップの人に相談したら「感染すると不治の病。 延命措置として、なるべく魚に体力をつけさせる為にも、お腹がぽっこり膨れる位にして、魚本来の抵抗力を引き出してあげてください。 」と言われました。 現在もエロモナス症のモーリーを隔離中ですが、餌を少しずつこまめに与えています。 ある程度魚に体力をつけさせたい、早く大きくしたい…という場合は餌は多めで、水質の変化や魚の体型を気になさるなら少なめで…というのはいかがでしょう。 もちろん「多め」といっても、1度に沢山ではなく、何回にも分けて与えることで、残り餌が出ないようにします) ショップから来た魚は輸送ストレスなどもあるので、トリートメントしながら、その期間にお腹ぽっこりにしてあげて、本水槽ではそこまで気にせず…でやっています。 立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。 ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。 ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。 ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。 (私は以前パロット2匹とペンギン... Q ソイルと化粧砂、両方を使いたい場合の方法について。 ソイルと化粧砂を使った熱帯魚水槽を作りたい場合、 1.ソイルを敷いた上に、化粧砂を敷く 2.ソイルを敷く部分と、化粧砂を敷く部分を分ける どちらが良いのでしょうか? 水草を植えたいので、ソイルがいいと思って、GEXの水草一番サンド(パウダー)こげ茶を買いました。 でも、全面に敷くと、水草を植えなかった地帯が暗いので、明るめの砂がいいかと思いました。 (本当は真白な砂を前面に敷いたらキレイかと思いましたが、1年後どうなることか。。。 ) 問題は、180センチの水槽なので、やり直し不可というか、リセットしたくないというか、できないというか・・・ ソイルと砂とが混ざったりした時、どうすることもできません。 そもそも、ソイルよりも砂の方が重そうなので、二重に敷いたら砂が沈んでソイルが浮いてこないかと心配です。 だから、数週間毎に化粧砂を追加する手間が掛かる。 最初にボール紙などで型をつくる。 ボール紙の型を水槽へ設置。 ボール紙の型に合わせて、ソイルと化粧砂を敷き詰める。 詳しくは、次の書籍に書かれています。 失敗したくなければ、一読されることをオススメします。 office303. ガラスの手前1cm程残して、ガラスとソイルの間に濃色系や黒色の化粧砂を敷けば(挟めば)解決します。 上記の本の54ページにヒントになる敷き方があります。 だから、数週間毎に化粧砂を追加する手間が掛かる。 最初にボール紙などで型をつくる。 ボール紙の型を水槽へ設置。 ボール紙の型に合わせて、ソイルと化粧砂を敷き詰める。 詳しくは、次の書籍に書かれています。 失敗したくなければ、一読されることをオススメします。 「アクアリウムのつ... A ベストアンサー 単純に、脱走防止ですよ。 あらゆる魚は定期的に脱走を試みます。 魚の場合、水位を低くすることである程度は脱走を防止できますけどね。 また、脱走するつもりが無くても飛び出してしまうことがあるんです。 水槽の外で大きな音を立てたり、水槽にぶつかってしまったり、 あるいは魚同士の喧嘩がヒートアップしたときなどに、 ロケット花火か!!!という勢いでジャンプすることが稀にあります。 冗談抜きで、魚がフタに衝突する音とか、たまに聞こえますよ。 ライターくらいの小型魚が、ゴッ!と突然音を出すことが。 アナタが熱帯魚を飼うとしたら、数は限られるでしょう? すると、その魚にとても愛着がわくはずです。 そうなりますと、どうしても「死なせたくない」「逃がしたくない」と思うでしょう。 水槽から飛び出して干物になって死ぬ、という不幸な事故は、 アクアリストからするとかなり悲しい事故なんです。 どんな人だって、水槽の前で24時間座って見つめていられないでしょう? だから、目を離している隙に干からびないように、ふたをするんです。 魚だけでなく、エビや貝類も脱走します。 魚より頻度は高いですね。 ペットショップの水槽にフタが無い理由ですが、利便性の問題です。 お客さんに売るたびにいちいちフタあけてたら手間だから、という。 そして、なにより1匹1匹に対する愛もそれほど無いわけで。 1匹脱走して死んでも、損害額でしか勘定しないでしょう。 だからこそ、利便性だけで考えるわけです。 悪い意味ではなく。 養殖場にふたがないのはとても簡単。 管理上難しいというのと、はっきりいって必要ない、という事ですね。 デカイフタをキレイに維持しようとすると清掃の手間がかかります。 ということはつまり清掃に人件費、お金がかかります。 無駄なお金です。 そもそも、家庭の水槽よりもかなり深く作られてますし、 魚のジャンプ力よりも、余裕をもって水位を低くしているでしょう。 ふたを用意する必要が、そもそも無いわけです。 フタがあったほうがいいかですが、無いほうが水の状態は良くなります。 水面に触れている空気が循環しやすいので、酸素量は増えるでしょうし。 ただ、フタをすると病気になるほど不健康になるわけでもないし、 ふたをすれば脱走を避けられるわけで。 だったら、フタをしておこうじゃないか、という話なんですよ。 冬場は、水温の低下防止にも役立ちます。 熱がこもるので。 尚、夏になるとフタと水面の間で湿度が高くなり、温度が高くなりやすいです。 照明の熱がそこにこもるんですよ。 思いっきり。 なので、夏だけ水位を減らしてフタをあける、と言う人もいますよ。 水位を減らすのは、脱走防止ですね。 単純に、脱走防止ですよ。 あらゆる魚は定期的に脱走を試みます。 魚の場合、水位を低くすることである程度は脱走を防止できますけどね。 また、脱走するつもりが無くても飛び出してしまうことがあるんです。 水槽の外で大きな音を立てたり、水槽にぶつかってしまったり、 あるいは魚同士の喧嘩がヒートアップしたときなどに、 ロケット花火か!!!という勢いでジャンプすることが稀にあります。 冗談抜きで、魚がフタに衝突する音とか、たまに聞こえますよ。 ライターくらいの小型魚が、ゴッ!と突然音を出す...

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